Kampania Saint Laurent na jesień/zimę 2013
Jeśli chodzi o nowoczesną odzież męską, Yves Saint Laurent zapoczątkował nowy trend, mianując Hediego Slimane’a. Choć pobyt Slimane’a we francuskim domu mody nie trwał długo, pozostawił po sobie niesamowite wrażenie. Zapisując się na stanowisko dyrektora kreatywnego w 2012 roku, Slimane zmienił nazwę i był gotowy do noszenia w Saint Laurent Paris. Ponieważ Yves Saint Laurent jest łatwo synonimem słynnych inicjałów YSL, wywołało to kontrowersje, ale potem nastąpiła akceptacja.
Saint Laurent autorstwa Hediego Slimane’a
Wniesienie własnej energii do marki w postaci Saint Laurenta , Slimane sprawił, że styl rock’n’rollowy znów stał się modny. Podczas gdy obcisła marka odzieży męskiej Slimane początkowo zyskała popularność u sterów Dior Homme, to w Saint Laurent sylwetka ponownie stała się widoczna wraz ze stylem grunge. Slimane odszedł z Yves Saint Laurent w 2016 roku, ale ustalono nowy szablon dla domów mody i nowych dyrektorów kreatywnych.
Model Christopher Paskowski ma na sobie żywy płaszcz z gobelinowego koca w kampanii Gucci na jesień-zimę 2016.
Alessandro Michele w Gucci
W 2015 roku świat mody był zszokowany, gdy Alessandro Michele został dyrektorem kreatywnym Gucci. Podążając śladami Fridy Giannini, Michele rozwijał swoje talenty pracując w Fendi jako starszy projektant akcesoriów. W 2002 roku Michele podążył za Tomem Fordem do Gucci, gdzie zajmował różne stanowiska. Podobnie jak Slimane, Michele nie tracił czasu na wymyślanie marki na nowo.
Podczas gdy Gucci od dawna zajmuje przestrzeń swoją marką wyrafinowanego luksusu, Michele na nowo wymyśliła etykietę, nadając jej młody, artystyczny styl. Projekty Michele łączą w sobie nieustraszoną mieszankę nadruków i kolorów. Zapraszając dandysa do ekscentrycznych projektów, Michele znalazła idealnych ambasadorów gwiazd wśród takich talentów jak Jared Leto . Michele, reprezentując współczesnego projektanta gwiazd, doprowadziło do ekscytującego ożywienia Gucci Skok sprzedaży o 48,3%. w pierwszym kwartale 2017 roku.
Balenciaga wykorzystuje Erwina Wedera do swojej kampanii reklamowej na jesień-zimę 2017.
Demna Gvasalia w Balenciadze
Biorąc to pod uwagę, Balenciaga ma nadzieję powtórzyć sukces Gucciego, ryzykując sławę Demny Gvasalii z Vetements. Projektant jest znanyza zapożyczanie z nisko wiszących owoców mody, mówi Levi’s, i przekształcanie kultowych stylów w luksusowe ubrania z imponującymi znacznikami. Rozpoczynając pracę w domu mody, Gvasalia zadebiutował w modzie męskiej na wiosnę-lato 2017.
W składzie ponownie odwiedziliśmy pudełkowate i oversize'owe sylwetki Balenciagi. Od tego czasu Gvasalia powoli włączała podejście Vetements do DNA wytwórni. Odrywając się od krawiectwa, nowy mężczyzna Balenciagi cieszy się garderobą wypełnioną elementami codziennego użytku, takimi jak dżins czy prosty t-shirt z metką Kering, na cześć firmy-matki domu mody.
Willy Vanderperre fotografuje kampanię Calvina Kleina 205W39NYC na jesień-zimę 2017.
Raf Simons i Calvin Klein
Dodając do rozmowy o zmianach w modzie, wszystkie oczy zwrócone są na belgijskiego projektanta Rafa Simonsa. Simons, najnowszy projektant, który zdecydował się na masowy rebranding, rozpoczął niedawno pracę w Calvin Klein po: stresujący czas w Diorze . Wnosząc swoją siłę w odzieży męskiej do Calvina Kleina, Simons bierze stronę z podręcznika Saint Laurent.
Nazwa marki Calvin Klein Collection należącej do domu mody została zmieniona na Calvin Klein 205W39NYC. Podczas gdy Calvin Klein pod okiem Italo Zucchelli dbał o wysportowanego mężczyznę, wersja Simonsa jest bardziej modna i odważna. Współpracując ze swoim ulubionym fotografem Willym Vanderperre, Simons na nowo wyobraża sobie mężczyznę Calvina Kleina jako raczej chłopięcego, przedstawiając swoje unikalne podejście do kultury amerykańskiej jako outsidera.
Robert De Niro i Benjamin Millepied występują w kampanii Ermenegildo Zegny na jesień-zimę 2017.
Alessandro Sartori wraca do Ermenegildo Zegny
Rozpoczynając swój pierwszy sezon na czele Calvina Kleina, tylko czas pokaże, czy Simons będzie w stanie powtórzyć sukces Slimane’a w Saint Laurent. Choć nowoczesny kierunek rynku mody zachęca do radykalnych zmian, niedawno dyrektor artystyczny Ermenegildo Zegna, Alessandro Sartori, wyraził wielką ostrożność. Mówiąc do Magazyn T Singapur , mówi projektantka, „Naprawdę interesujące w tej pracy jest to, że [koncepcja] dziedzictwa, którą firmy obecnie podkreślają, rozciągają i wykorzystują, musi być prawdziwa, prawdziwa i piękna.
W kampanii Brioni Metallica ubiera się formalnie w białych smokingach i czarnych muszkach.
Justin O'Shea w Brioni
To powiedziawszy, nagła zmiana kierunku nie jest właściwą ścieżką dla każdej marki. Brioni jest doskonałym przykładem tego, co się dzieje, gdy zmiany nie są mile widziane. Włoska marka mianowała Justina O’Shea na dyrektora kreatywnego w marcu 2016 r. Różne media były zdumione, zauważając, że O’Shea nie miał żadnego doświadczenia w projektowaniu i był bardziej popularny w mediach społecznościowych jako magnes przyciągający styl uliczny.
O’Shea zauważył, że ma nadzieję wykorzystać swoje doświadczenie jako dyrektor ds. mody w sklepie internetowym My Theresa Biznes Mody , Fascynuje mnie wyjątkowe i bogate dziedzictwo Brioni. Ten dom ma wszystkie elementy układanki – kunszt, jakość i niesamowite archiwum. Chętnie zreinterpretuję wszystkie te elementy i uczynię je istotnymi dla dzisiejszego klienta. Jednak marka odzieżowa O’Shea okazała się zbyt duża dla tej słynnej marki.
Stojąc na czele Brioni, O’Shea przyjęła klasyczny wizerunek marki w zakresie garniturów i przywłaszczyła sobie go w kampanii z udziałem zespołu rockowego Metallica. O’Shea wprowadziła także nowe, gotyckie logo, co wzbudziło niezadowolenie fanów wytwórni. Po letnim przyjęciu jego debiutanckiej kolekcji efektownych numerów, Brioni rozstał się z O’Sheą w październiku 2016 r. Ta krótkotrwała relacja przypomina markom, aby nie traciły z oczu swojego dziedzictwa i podstawowej bazy klientów.
